看過《艋舺》的觀眾應該對於電影中的剝皮寮場景很有印象，
確實在電影上映後，剝皮寮也一度成為熱門觀光景點，
《艋舺》電影劇照
在電影熱潮過後，剝皮寮似乎回歸一般大眾外拍打卡的好去處
但你知道剝皮寮曾經歷經一場慘痛的徵收之戰嗎？
詳見艋舺沒告訴你的剝皮寮抗爭風景
剝皮寮故事
剝皮寮百年來的命運與相鄰的老松國小息息相關
從當日路線圖即可看出兩地的相對位置
104年5月23日剝皮寮之旅
全程步行距離約5.0公里 Σ（・□・；）
感謝環境研究老師總是不辭辛勞帶我們趴趴走（；＿；）
全程最有感的就是剝皮寮一帶，現已為台北市鄉土教育中心
從外觀來說，乍看之下會認為是保存良好的古蹟區，但實際上隱藏的卻是只有原住戶才知的辛酸內幕
剝皮寮事件始末：
1.日治時代被劃為老松國小學校預定地(1928)
2.光復後維持學校預定地(1947)
3.多年未使用，居民請求買回。
4.可買回，但是要給政府機關10年緩衝期。(1988)
4.10年緩衝將到期，老松國小要求蓋禮堂(1998)
5.居民抗爭，請願無效(1998)
6,強制徵收(1999)
7.徵收後，放置將近十年，房屋年久失修
第一期動工，多數房屋改動部分過多
批評聲浪不斷(2004年完工)
8.第二期動工，勉強保留部分
剝皮寮老屋風貌面目全非（2009完工）
9.電影《艋舺》風靡一時，剝皮寮重見於世（2010）
剝皮寮的修復工程並沒有完整保留原始風貌
修復及建造過程中也未尊重原住戶意見與尊嚴
反而參雜了許多建築師本人（徐裕健先生）認定的古蹟想像
不僅是對原住戶的二次傷害，更是台灣古蹟保存的遺憾之例
一期工程（剝皮寮東側）
但剝皮寮於民國八十八年已徵收且驅離住民，期間放任古蹟無人管理修護，因而損毀嚴重，重建過程中更參雜設計師個人想像而使得古蹟原貌盡失。
二期工程（廣州街和康定路口）
保留更多剝皮寮原色，但其中原因又為何呢？
傳說中的青花瓷便器！！就是這關鍵的便器拯救了剝皮寮的二期工程
民國九十年，時任台北市文化部局長的龍應台女士，在參訪剝皮寮時驚奇的發現廣州街123號為國學大師章太炎旅台居所，遙想當年章太炎批判時政的凜冽風骨，使此地格外具有歷史意義，龍應台表示更應活化剝皮寮街區。
就是因為這個便器才震驚的啦，在那個節省的年代只有文人雅士才會用青花瓷做便器（這叫雅興），一問之下才知道原來是中國近代國學大師 的失意旅居，政府因此加強保存立場。
but大師到底對剝皮寮多重要呢？
1898年12月4日，避禍抵台北
1899年6月10日由基隆轉赴東京
其實也待半年而已......
世代居民的抗爭還比不上一位中國文人的馬桶......
雖然因此保存了較多剝皮寮街區的原貌，但背後的考量不正透露了政府對於古蹟價值的看法嗎？不以當地居民為考量，反而崇尚來自永遠鄉愁地的中國文人.....
《民視-異言堂-失根的剝皮寮》
對許多住戶而言，原家僅剩住址相同，所謂的古蹟保存皆喪失原味，何嘗不是政府對在地文化的輕視與無知所致？僅想圖取商業利益而忽視了真正寶貴的歷史價值。
現已成為展場空間的古蹟內部，內部空空如也，
驅離了當地居民也抹去了建物本身的人文價值。
《艋舺》宣傳期間未拆完的佈景，營造80年代復古氣息卻與剝皮寮在地歷史脫節。
加入建築師想像的觀憩區，與古蹟本身並無關係。
《剝皮寮原始老店介紹》
（資料出自台北市鄉土教育中心與剝皮寮歷史價值調查研究）
日祥旅社位於臺北市康定路173巷17號，早期為木匠工寮，戰後初期作為旅社經營，曾經是台灣南部北上打拼的民眾落腳的地點，是許多赴北旅人的共同記憶。
具有日式木格窗立面的古樸建築外觀。原名「明和旅社分部」，直至民國八十八年剝皮寮拆遷前才結束營業。
（日祥旅社舊貌）
（現貌）太陽製本所
太陽製本所原位於康定路173巷37、39號是臺北最早的裝訂廠之一，自日治時代至今歷經三代，戰後吸引數十家的印刷廠至艋岬，帶動當地印刷業發展。
在將近百年的經營中，太陽製本所歷經了手工製本至今日全面機器裝訂的過程，
《故宮文物》、《蔣總統哀思錄》乃至《西街少年》都是太陽製本所負責裝訂的書籍。
侯孝賢導演的《戀戀風塵》即選此地作為場景，太陽製本所的裝訂過程自門外即一目了然，工作人員穿梭其中已是剝皮寮每日的生活風景。
在剝皮寮拆遷之後，太陽製本所遷至中和繼續經營。
 |
| （舊貌與現貌，現貌為艋岬場景之ㄧ） |
秀英茶室位於康定路173巷5號，是剝皮寮第一家茶桌仔店，主要提供茶飲以及點心。
自日治時代至拆遷為止，走過了80幾個年頭，林陳被抱、林秀英及郭林梅吉三位女士的經營讓傳統的清茶店增添了溫婉的氣息。由於茶室的設備簡易，所吸引的來向多為中下階層的一般民眾，特別是在鄰近市場經營販售生意的小販，以及過去臺北火車站的三輪車伕，都是秀英茶室的主要客源。小小的店面，來自各方的茶友齊聚其中談笑飲茶，是剝皮寮中獨具特色的景象。
（現址大門封閉無法入內參觀）
長壽號自民國四十幾年開始經營，店屋前別具特色的三拱牌樓面，每日黃昏時分光影斜照，倍增思古幽情，搭配茶客們飲茶聊天的情景，是剝皮寮獨具特色的景致。
民國八十八年剝皮寮拆遷之後，遷徙到南寧路繼續經營。
（現貌）
威靈壇
威靈壇，位於康定路173巷7號，是俗稱「師公貴」的道壇，日治時代至今歷經五代經營，由於在第三代高懋貴時事業到達顛峰，人稱「師公貴」，此稱號不脛而走沿用至今，目前掌壇者為第四代的高文垶和他的兒子。因屬於「紅頭」師公，主要進行收驚、補運、祝壽、驅邪避凶及招財納福等相關法事。
民國八十八年剝皮寮拆遷之後，威靈壇遷至廣州街98號2樓繼續經營。威靈壇舊址房舍及庭園有著濃厚日本風味，庭園中盤根錯節的老樹及日式枯山水設計都體現了主人的品味。
（艋岬拍攝期間改為電影佈景）
（剝皮寮歷史場景位置圖）
剝皮寮事件中的爭議：
1.政府對人民私有財徵收的公平性
2.劃為校用地的時間很長，卻偏偏要在到期前徵收的用意?
3.政府對文化財產的觀念與態度
4.居住正義(居民無受到政府安置與良好搬遷規劃)
5.為何徵收後不即時動工保存，要等到房屋因時間毀壞才重建?
6.老街價值真的需要電影再造的包裝來行銷嗎？
個人實地探訪感想：
在到剝皮寮之前已有接收相關抗爭歷史，但最令人難以忍受的不是老街改造面目全非一事，而是沒有人知道這些真實的歷史！剝皮寮老街內部的介紹與在地脫節，盡是不著邊際的童玩與復古包裝，彷彿塞進了一堆不相干的老東西，只怕別人感受不到刻板印象中的古早味！對於剝皮寮的徵收一事卻一字不提，連原住戶的身份也完全抹去，深懼觀光客得知真相，但現場就像個失去靈魂的空殼，從前流傳的故事已盡失而無人傳承，但卻沒有人在乎，遊客只顧
朝聖電影場景與拍照打卡，網路上充斥遊記文卻鮮少有真相，希望能將這些資料整理起來，
讓在搜尋剝皮寮觀光資訊的訪客也能從不同角度看待景點。
補充影片：
剝皮寮變臉（拆遷紀錄片，現無法在網路找到）
誰的剝皮寮
我住剝皮寮（ㄧ）
我住剝皮寮（二）
我住剝皮寮（三）
我住剝皮寮（四）
我住剝皮寮（五）
沒有留言:
張貼留言